Lanzarote: Viaggio nel trapassato remoto (Prima parte)

Il numero di vulcani stimato è di oltre 200, ma non esistono cifre ufficiali. Il fuoco continua a ribollire sotto la superficie di Lanzarote e ogni tanto si apre una nuova bocca che erutta e ricopre l’isola di fiumi di lava e lapilli. Il vasto Parco Nazionale di Timanfaya è costituito esclusivamente da materiale vulcanico e non vi è accesso se non con guide autorizzate.

L’isola rifiuta orgogliosamente l’era moderna. I suoi paesaggi ricordano l’Islanda, anch’essa terra che sembra appartenere a un’altra era geologica, con una vegetazione scarsa, quasi assente e forme di vita autoctone primitive, presenti solo su di essa.

Nel quattordicesimo secolo il navigatore varazzino Lanzerotto Malocello (dal cui nome è stata chiamata l’isola) vi approdò e osservò che era abitata da tribù autoctone (Guanches) rimaste all’età della pietra. Successive spedizioni riuscirono a occuparla solo un secolo dopo, e restò comunque sempre destinazione di scorrerie piratesche, come testimonia il Castillo de Santa Barbara ad Haría.

In controtendenza con lo sviluppo del turismo di massa nel resto delle Canarie, Lanzarote ha mantenuto il suo aspetto antichissimo grazie anche all’impegno dell’artista e architetto locale, César Manrique, che ha combattuto strenue battaglie contro la costruzione di alberghi-grattacielo dagli anni settanta in poi, fino alla sua morte prematura nel 1992. Manrique ha favorito un’edilizia vernacolare, cioè rispettosa delle tradizioni locali, pur arricchita di alcuni voli di fantasia. Le sue opere architettoniche, scultorie e pittoriche sono diffuse in tutta Lanzarote, regalandole quel fascino unico che non appartiene al resto dell’arcipelago. Il suo concetto era di fondere l’impatto umano con quello della natura per creare un’armonia di forme e colori rispettosa e insieme stravagante. Le sue gradevoli invenzioni riempiono di ammirazione e di stupore.

Tra le sue numerose creazioni vi sono la sua abitazione con studio e giardino ad Haría, la Fondazione Manrique a Teguise, il Mirador del Río (ristorante belvedere con vista sull’arcipelago Chinijo), il Monumento al Campesino, il Jameos del Agua (ristorante e spazio per concerti ed eventi ricavato in un tunnel vulcanico), il Jardín de Cactus (una straordinaria collezione di cactacee), e un numero di sculture mobili in giro per l’isola. Altre opere si trovano a Tenerife (Lago Martianez e Playa Jardín a Puerto de la Cruz), Gran Canaria, La Gomera ed El Hierro.

I due colori dominanti dell’architettura tipica lanzarotiana sono il bianco abbacinante dell’intonaco delle abitazioni e l’azzurro del mare, integrato nella vita quotidiana in forma di piscina, vasca o fontana. Un’altra caratteristica sono le pietre nere vulcaniche che traspaiono sotto l’intonaco.

La chiesetta di Yé, nel nord dell’isola, è il primo luogo d’incontro con il gruppo e le guide che ci fanno visitare bellezze selvagge, vegetazione nativa, formazioni vulcaniche, colori della natura. Le nostre escursioni prevedono il Monte Corona, la Caldera Blanca, la Montaña Colorada ed El Cuervo, tutti vulcani spenti ciascuno con la propria storia e le proprie peculiarità.

Il Monte Corona è una delle supreme “vette”, il cui cratere è a 609 m (l’altitudine massima dell’isola è di 670 m), e si distingue per essere “giovane” cioè prodotto da un’eruzione poco più di quattromila anni fa, responsabile anche di avere scavato un lunghissimo tunnel lavico che si tuffa nell’Atlantico a molti chilometri di distanza. Verso il mare, e sotto di esso, il tunnel forma la fantastica caverna Cueva de los Verdes, un ambiente fiabesco con riflessi e riverberi smeraldini.

Caldera Blanca è invece un antichissimo cratere di grande diametro (1200 m) che s’innalza biancastra in mezzo a un mare di lava nera fuoriuscita da un vicino vulcano nel diciottesimo secolo.

 

El Cuervo è un vulcano molto pittoresco visitabile internamente, ricco di minerali e di vegetazione rigogliosa.  Montaña Colorada è sorprendente per i bellissimi colori che cambiano girandoci intorno: verde, rosso, giallo, e per la “bomba”, un enorme monolite basaltico che si ipotizza sia stato espulso in fase eruttiva e si sia piantato nel terreno sabbioso a un centinaio di metri dal cratere.

Il club a cui ci siamo affidati per le escursioni è il Lanzarote Active Club, animato dai bravissimi Michele, Carmen, Isabel e Alena. Non avremmo potuto essere più fortunati. (Continua)

 

©DaniBlue

18 marzo 2015

One Boat I Missed

At seventeen, I was an art student looking for an either full- or part-time advertising job in the city where I lived, which was known as a capital of design. I had learned the theoretical skills of graphic art and was eager to acquire the practice as well. I tirelessly copied down from the Yellow Pages dozens addresses of agencies and started to explore, starry eyed, my portfolio under my arm, to enquire whether they needed apprentices.

I walked from agency to agency, sitting interviews and being politely rejected by each one. Conscious of my lack of experience, being young, shy and unaware of the world I was exploring, my demands were modest. When confronted by the question “ How much?”  I started stuttering  “Whatever you decide I am worth”.

I walked into an agency and was surprised to find two girls, former school companions of mine, who were trainees in it. They welcomed me merrily  and introduced me to the art director who had hired them. When we were at school, I was considered top of the class, whereas they were somewhat notorious for being  lazy and somewhat easy. Here, instead, they seemed to enjoy what they were doing and appeared to do it with a degree of competence. They convinced their boss to let me have a go. I was overjoyed and started my apprenticeship. There were several nice activities that I could finally put to practice – layouts, storyboards, choice of colours and fonts plus a myriad other little playful games. And all this, unlike at school, was done for REAL paying clients. When I went back home that evening I was thrilled and looking forward to the next morning.

At the end of day two, the art director walked over to me and whispered mournfully that he regretted it, but they could not keep me, because they had already enough interns. Bang. I was shot through the heart. Good luck and so long.

 

My search resumed. On one occasion I was kept waiting several hours for an interview with the boss who in the end never made an appearance. Most of the times I was simply dismissed without even the prospective employers taking a look at my portfolio.

 

I was given a chance at an umpteenth agency. They told me that they would consider what wages they’d give me after a training period of a month. So I went everyday and did all I was asked to do – not very exciting, rather menial jobs on the whole, but sort of training grounds. When pay day came, I went to the boss and asked with a smile what he thought I deserved. He answered thus: “You are an apprentice: we are teaching you a job, therefore YOU should pay US. But if you want to continue, we will be generous and give you a chance for free”. I was too naïve to report the agency to the labour unions – what did I know of this murky jungle after all?

Deeply dispirited as I was, I had another go in a final agency. However, the work I did there was truly uninteresting and the wages were peanuts.

 

 

After a few months of fruitless search I had almost given up, when I received a call from a gentlemen with a foreign accent who said he had  got my name from mutual acquaintances. He wanted to see me. I went to the appointment with my portfolio and a little hope. He had a private studio in one of the city skyscrapers and was an amateur painter and a Swiss businessman. He was in his eighties.

He had a look at my portfolio and gave me a positive assessment; he said he was planning to illustrate a new edition of Desiderius Erasmus’s The Praise of Folly and invited me to do some sketches of those passages that  I found most impressive. He lent me the book and asked me to read it. This would be the first of my tasks.



The second task would be to pose for him, for which I would get attractive fees. I was dumbfounded. I was a graphic designer, not an artist’s model; on the other hand, I was penniless and keen on becoming independent of my family. He sensed my bafflement and reassured me: “I am an old man, I could not molest you even if I tried. All I am asking you is to be my model, dressed and undressed. Don’t give me an answer now. Think about it, and next week you’ll let me know. Meanwhile start reading The Praise of Folly and see it if it inspires you some artistic output.”

He bid me goodbye with a smile and a stroke on my head. As I rode the lift leaving his studio, I was utterly confused. He looked a real gentleman, old, well dressed, mild-mannered; he appeared to have money but wasn’t a braggart. He gave me the impression of being very lonely, but this could also spell danger…

I was undecided whether to go back to his atelier or let the thing fall through. I had his book, true, but I could return it to him by post. Instead, he rang and asked me if I had started reading it and had got some ideas. He was ever so polite; how could I have doubted his intentions? His call spurred me on to develop a few ideas for illustrations. I wanted to show him that this was my priority: I was serious about becoming a professional illustrator, so I drew a number of sketches, which I took to him at our following meeting.

He considered them carefully, gave a positive technical evaluation and started discussing the book with me. He wanted to know my impressions; I was rightly embarrassed, because I felt my cultural level to be well below his own. He graciously said that Erasmus’s prose would grow on me, and that my drawings confirmed that. Then he asked if I had considered his proposal of modelling for him.

 

I blushed and said that I accepted it. He was glad, and asked me to remove my blouse and bra. He turned away to spare my embarrassment. When I told him I was ready, he turned to look at me betraying  no emotion. He considered me from all angles, then started sketching on his pad.

 

 

We had a number of these sessions. He was always gentlemanly, never attempted to touch or kiss; I was growing more confident and slowly stopped doing drawings for the book. I simply posed for him and he paid me regularly. Sometimes he even took me out for a drink; once we drove over the border to Switzerland in his car and had an aperitif in an elegant bar on the lake shore. He looked very old and sad. I couldn’t – and wouldn’t – get through to him. For me he was my employer; he belonged to another social class, another generation, another world. I never asked about him or his family, nor he about me or my family. There was a barrier between us. Probably this is what made him sad.

 

Autumn came and I started having a young boyfriend. My relationship with the Swiss slowed down. Our sessions thinned out, then stopped altogether. I never heard anything about the old man again. All that I am left with of our interlude is a present he gave me – a nude portrait he did of me, crayon on paper.

 

21.10.2014

 

© DaniBlue

Dresda in 24 ore - Seconda parte

 

 

Accanto allo Zwinger su un altro lato della grandissima Theaterplatz sorge il magnifico e armonioso Semperoper, teatro d’opera e sala da concerto, costruito nel 1878 da Gottfried Semper,  che lo dotò di una delle migliori acustiche al mondo. Fu interamente ricostruito dopo i bombardamenti del ’45, riuscendo a ricuperare la formidabile acustica. Il teatro è visitabile internamente e davanti ad esso si erge il bel monumento equestre a re Giovanni di Sassonia.

Le strade del centro storico di Dresda sono ampie e tranquille; il centro è zona pedonale, frequentato da un numero sostenibile di turisti e ciclisti, mentre i tram gialli, lunghissimi (fino a 40 m) e ultramoderni sgusciano silenziosi sulle rotaie senza però spaventare i pedoni, poiché viaggiano tranquilli e sono riconoscibili da lontano.

Neumarkt, il piazzale del Mercato Nuovo, con la maestosa mole della Frauenkirche

Si passeggia dunque volentieri costeggiando e ammirando l’architettura di superbi palazzi (Taschenberg-Palais, Kulturpalast, Kanzlei) e si arriva sull’esteso piazzale di Neumarkt, dove sorge l’orgoglio di Dresda, la leggendaria Frauenkirche (Chiesa di Nostra Signora), completamente distrutta nel 1945.



Interno completamente restaurato della Frauenkirche

Fu rieretta nel 2005 grazie a ingenti donazioni britanniche, americane (cioè degli ex-nemici di guerra e coloro che il 13 febbraio del 1945 rasero al suolo la città provocando con i loro raid aerei una pioggia di fuoco e causando un numero impressionante, incalcolabile di vittime), francesi e svizzere. Il costo totale della ricostruzione è stato di 132 milioni di euro. Del materiale originale è stato riutilizzato il 45%, identificabile per il colore più scuro, soprattutto nella facciata. La cupola è stata completamente rifatta in arenaria bianco-rosata e svetta a 90 m dominando l’Elba e la città. E’ possibile salire sulla piattaforma panoramica della cupola che si trova a 68 metri.




Palazzo Cosel, anch'esso interamente ricostruito dopo la guerra



Skyline di Dresda: cupola della Frauenkirche e cupola del''Accademia di Belle Arti

Di fronte alla facciata della Frauenkirche e accanto al giallo, barocco e pomposo Palazzo Cosel si trova l’Accademia di Belle Arti (Hochschule für Bildende Künste), con la sua cupola di vetro scherzosamente soprannominata “lo spremilimoni” per la forma, che insieme alla cupola della Frauenkirche costituisce il centro focale dello skyline di Dresda. E’ un imponente edificio che oltre alle aule di insegnamento e studio ospita anche diversi laboratori e gallerie di esposizione.




Giardini Bruhl (Bruehlscher Garten)

Memoriale a Caspar David Friedrich



Vista dalla Bruehlsche Terrasse, con vaporetti attraccati sull'Elba



Il ponte di Augusto dalla Terrazza Bruhl

Retro dell'Albertinum

Carolabruecke

  La facciata del complesso dà sul fiume, sulla passeggiata-belvedere denominata Terrazza di Brühl (Brühlsche Terrasse), dal nome del committente conte Heinrich von Brühl che la fece realizzare nel 1738-39 e che Goethe definì “balcone d’Europa”. Adiacente alla Brühlsche Terrasse è il giardino pubblico (Brühlscher Garten), con magnifiche aiuole fiorite, imponenti alberi, panchine da cui si godono viste memorabili, sculture e memoriali.




Albertinum



Caspar David Friederich, Due uomini osservano la luna

 

 

Edgar Degas, Ballerine

Paul Gauguin, Donne di Tahiti

Max Liebermann, Sull'Alster ad Amburgo



Otto Dix, La guerra

Auguste Rodin



Vincent van Gogh, Cotogne

Sui giardini dà anche un lato dell’Albertinum, costruzione massiccia di stile rinascimentale con facciata neoclassica che ospita la Pinacoteca d’arte moderna (Galerie Neue Meister) e la Raccolta di sculture (Skulpturensammlung).  Nella prima si ammirano dipinti di autori romantici, realisti, impressionisti ed espressionisti (tra cui Friedrich, Nolde, Dix, Beckmann, Gauguin, Kirchner, Klee, Monet, Munch, van Gogh, Baselitz e altri); nella seconda opere dall’antichità classica ad artisti moderni, tra cui Rodin e Max Klinger.

Oltre il giardino pubblico, lungo la riva cui sono attraccati diversi vaporetti da crociera, si è in vista del molto trafficato Carolabrücke, e quasi sull’angolo, in Hasenberg, è stata costruita la Nuova Sinagoga (Neue Synagoge) sull’area di quella vecchia, la Sempersynagoge, distrutta nella Notte dei cristalli, nel 1938. E’ un edificio di stile modernista, un cubo asimmetrico di mattoni senza finestre. Di fronte vi è un simile edificio della Comunità ebraica (Gemeindezentrum), che ha qualche finestra e offre informazioni, allestisce concerti, mostre ed eventi.

 

 

 

Tornando in centro, passeggiamo lungo la Augustusstsrasse per ammirare il Fürstenzug (corteo dei principi), un lunghissimo mosaico che rappresenta i regnanti sassoni in processione a cavallo. Fu dipinto originariamente tra il 1871 e il 1876 per celebrare otto secoli della dinastia Wettin, la casa  reale sassone. Per renderlo impermeabile, fu sostituito con circa 23.000 piastrelle in porcellana di Meissen nel 1904-07. Lungo 102 metri, è noto come l’opera artistica in porcellana più grande che esista. Il mosaico mostra i ritratti di 35 antenati tra margravi, principi elettori, duchi e re del casato dei Wettin dal 1127 al 1904. Il Fürstenzug si trova sul muro esterno del cortile delle scuderie del castello. Una curiosità: nel centinaio di figure ne appare soltanto una femminile, quella di una bambina.

Sul lato interno ammiriamo le reali Scuderie, bellissimo cortile in stile rinascimentale, ricostruito dopi i bombardamenti.

Fuori dal centro storico vi è una costruzione singolare, la Yenidze, che pare una moschea ma è un’antica fabbrica di sigarette costruita nel 1907 e oggi trasformata in uffici, nella fine settimana si tengono nella cupola spettacoli musicali e teatrali.

Un aspetto che non immaginavo e che ha reso la mia visita ancora più piacevole è stato costatare quanto siano affabili e cordiali gli abitanti, i sassoni. Contrariamente a molti tedeschi duri e immusoniti si sono rivelati accoglienti e simpatici. Certo non ne ho incontrati tanti – il personale dell’albergo, le cameriere dei caffè, le commesse dei negozi, i guardiani dei musei – ma nessuno lesinava sorrisi. Al momento della partenza, vedendoci salire su un’auto con targa italiana, un ragazzo sconosciuto ci ha gridato “Buon viaggio” in italiano. Incredibile.

Infine due parole sui pubblici esercizi. Nella nostra intensa giornata non siamo entrati in molti, ma i pochi che abbiamo visitato erano eccellenti. Innanzitutto l’albergo, Il Swissôtel am Schloss, di fronte al complesso del Palazzo Reale, moderno e tradizionale, allo stesso tempo grandioso e riservato, è stata una delle migliori scoperte che ci ha riservato il motore di ricerca. Le camere sono spaziose, tranquille e arredate in modo singolare, seguendo una certa tradizione cittadina nel disegno della moquette verde e nella decorazione delle pareti. L’atrio d’ingresso è grande e luminoso, grazie al lucernario e a un gioco di specchi, impreziosito con vedute di Dresda di un autore contemporaneo nient’affatto banale, e il personale è super efficiente e cortese.



Wohnstube: secondo a base di pollo



Wohnstube: goloso dessert ai lamponi

 

Il ristorante Wohnstube è aperto al pubblico, caldo e simpatico con una cucina molto curata. Servizio efficiente e ricco di sorrisi.

 

 

Caffè Apotheke



Caffè Apotheke

In Taschenberg 3, di fronte allo Zwinger, c’è un simpatico caffè che si chiama Apotheke, cioè farmacia, perché è arredato con antichi mobili da speziali. C’è anche un dehors con numerosi tavolini, a uno dei quali è perennemente seduta un’anziana signora sorridente con una tazza di cioccolata all’altezza delle labbra. Ottima la selezione dei tè e dei caffè e meravigliose le torte. Ovviamente servite da graziose e sorridenti cameriere in  dirndl (costume tradizionale).

 

Dresda è una perla da scoprire e ammirare lentamente, un luogo che l’Elba a volte accarezza, a volte sommerge con piene impetuose. Una città con una storia ammirevole e travagliata, più volte distrutta da incendi, con ricchezze senza paragoni e periodi tragici, una città che come l’uccello leggendario sempre muore e sempre rinasce dalle proprie ceneri.